Upgrade kachel series III

Kachel Series III
Ik hoor vaak dat de kachel van een Series II slecht is: te weinig warmte, blower geeft te weinig lucht etc, ruiten blijven vochtig etc.
Persoonlijk denk ik dat het allemaal wel meevalt en dat alles het best goed doet, met de kanttekening dat dat bij het verlaten van de fabriek zo was.
Na 40 jaar kun je helaas niet meer verwachten dat alles zo goed is als het was.
Ik heb alles onder handen genomen en daarna kreeg ik er behoorlijk veel warmte eruit. Je kunt het systeem onderverdelen in 2 gedeeltes, de kachel matrix en het elektrisch gedeelte.

De kachel matrix
Check eerst of je kachelkraan helemaal open gaat (rechts voor op het blok).
Daarna kun je proberen of er lucht zit in je matrix; even de retourslang kachelhuis voorzichtig lichten tijdens lopende koude motor. Nog steeds geen warmte? Dan begint er een wat grotere klus:
Als je het kachelhuis eraf haalt en openmaakt kun je de kachel matrix eruit halen. In de keuken kun je hem aansluiten op warm water en voelen of de ribben overal warm worden. Soms lekt deze intern en gaat ie van inlaat naar uitlaat. Dat wordt dus een nieuwe.
Als alles naar behoren werkt dan kan deze weer in het kachelhuis gezet worden. Na 40 jaar is het schuim dat rondom zat weg en moet je dat dus vervangen, zodat de lucht door de matrix heen gaat in plaats van er omheen. Ik heb daarvoor schuim gebruikt van een geluidsisolatiematje, (had ik nog liggen). Afdichting rondom de matrix plaatsen.
Vergeet niet ook niet de afdichting tussen het kachelhuis en het schutbord, anders wordt alle warme lucht daarlangs weggeblazen.

Elektrisch gedeelte
Je kunt niet verwachten dat 40 jaar oude draden (en alle contactpunten) het nog steeds goed doen. Meestal is alles gecorrodeerd en geeft extra weerstand.
Probeer eens de spanning te meten voor weerstand op het kachelhuis. Best kans dat daar 10V op staat in plaats van 12V (bij niet lopende motor). En dus draait de motor ventilator langzamer. Daarnaast denk ik dat Land Rover alle draden standaard te dun uitgevoerd heeft en de schakeling (accu=> contactslot => schakelaar=> blower) niet meer van deze tijd is. (blower trekt 5A).
Mijn draad werd warmer dan dat er lucht uit kwam….
Mijn oplossing:
Alles via relais geschakeld. Je hebt wat draad nodig, een zekering en 2 relais.
De originele draden van schakelaar naar weerstand op het kachelhuis heb ik gebruikt als stuurdraden relais. Zie schema.
Ik maak voor de berekening van de dikte voor draden gebruik van bijgeleverde tabel, bij hoge stromen (b.v. startmotor) ga ik nog een draaddikte dikker.

Kleine toevoeging.
Lucht die in je auto geblazen wordt moet er ook weer uit. Een waaierpomp kan geen druk opbouwen. Als je een raam een stukje open zet zul je meer airflow krijgen. Bij moderne auto’s is hier rekening mee gehouden, bij een Series III niet. Het probleem ontstaat pas als je alle deurrubbers en andere afdichtingen vervangen hebt, standaard heb je overal “Engelse tolerantie” of te wel kieren.

Het effect
De volle stroom (14,2V bij lopende motor) stuurt de blower aan en de “88” vol dak wordt in de winter soms te warm. (Wel een kleine modificatie gedaan aan luchtinlaat. Zie foto).
Tot zover was ik tevreden.
In de zomer merkte ik dat ik soms behoefte had aan iets meer frisse lucht. De luchtkleppen werken fantastisch maar ondanks de geluidisolatie komt er op de snelweg behoorlijk wat geluid door naar binnen.
Oplossing: grotere blower. Omdat ik een RHD heb, past een Peugeot 106 blower bijna een-op-een. Ik moest nog wel een klein steuntje maken. De blower heeft 3 standen waarbij 1 en 2 (langzaam, midden) evenveel flow geven als de Series III blower. Dus ik heb stand 2 en 3 aangesloten. Kachelweerstand vervalt dan. Gevolg: in de “turbostand 3” zijn de ruiten sneller ontwasemt, (trekkertje werkt ook goed). Zie ook foto: oplossing ruitontwaseming linkerkant in verband met het zicht op de spiegel.
Verder heb ik ook een verwijderbaar kapje gemaakt bij voeten bijrijder zodat er meer lucht naar bestuurder gaat.
Nadeel: in stand 3 is de matrix te klein en komt er niet meer warmte uit dan in stand 2.

Op een gegeven moment had ik warmte meer, ik verdacht de matrix hiervan. Ik had nog een koelwater bypass voor een lpg verdamper, dus dacht ik aan het vergroten van de matrix.
Een standaard Series III matrix kost ongeveer 100 euro, die van de Defender, die groter is, iets minder 2x golf 1 matrixen waren samen 40 euro.
Zodoende verbouwde ik het kachelhuis zodat die 2 matrixen achter elkaar geplaatst konden worden. Dat past gelukkig allemaal net onder de motorkap.

Conclusie
Standaard werkt eigenlijk best goed, als je de ouderdomskwalen eruit haalt.

 

Jeroen van der Schans
eerder gepubliceerd in Overdrive 2022-2